Autor Tema: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y otro  (Leído 79378 veces)

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Desconectado PalitroqueZ

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Voy a arreglar la instalación eléctrica de mi casa, y como no tengo conocimiento en esta área les quisiera preguntar varias cosas:

¿como cálculo la corriente total consumida para escoger el breaker ?

parece que esa es la unidad con que se compra.

ya tengo contados todas las cargas, bombillos, la nevera, la PC. y en base a una tabla se puede deducir el cable, pero esos valores lo dan en volts-ampers y vatios y por eso tengo la duda con el breaker

¿es necesario usar un breaker bipolar o de doble contacto? (la acometida en la casa es monofásica)

otra preguntas adicional:

también tengo una maquina de soldar, entonces ¿debo usar un breaker aparte para esto?

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Friedrich August von Hayek

Desconectado Renatox_

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 Por cierto, y que es breaker..?
control de movimiento

Deimos

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Pedro los breakers (magnetotérmicos o diferenciales en españa, aunque no son lo mismo) estan divididos segun corriente. Has de mirar cual es la tensión de la acometida y la potencia contratadas que tengas. Ejemplo: yo en casa tengo 220Vac a 50Hz, y un contrato de 2200w, así que el breaker es de 10A.

El breaker de doble contacto te da seguridad, sobretodo para líneas monofásicas que salen de líneas trifásicas. Me explico, en españa actualmente hay 240Vac y 400Vac, pero antes había 125Vac y 220Vac. En algunas instalaciones viejas, cuando se cambió de 125 a 240 lo único que hicieron es pinchar entre fases en vez de fase+neutro. Así que en esas líneas monofásicas en realidad no hay neutro, los dos hilos son fases, de forma que se hace necesario por seguridad usar breakers de doble contacto. El de doble contacto te dará siempre más seguridad, pero tambien te saldrá más caro.

Con respecto a la máquina de soldar...... no le vendría mal separar la línea de la soldadora de la del resto de la casa. Siempre por seguridad. Es posible que una demanda de corriente de la soldadora te pueda tirar el resto de la casa abajo, sobretodo en el primer chispazo. Si la separas almenos cuando venga un pico de corriente por la máquina de soldar, el resto de la casa se quedará inmutable. Eso ya va a gustos. Los breakers no son baratos, y a medida que pueden soportar más corriente, se hacen exponencialmente más y más caros.

Dews!!!!!!!

Desconectado PalitroqueZ

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Renatox_ esta es una imagen de un breaker




este es de uso industrial.



Gracias Deimos por la información.

me imagino que usas la relación P = V x I para deducir el amperaje, que en tu caso sería 2200 / 220.

entonces para el consumo tendré que sacar la potencia consumida aproximada del total de cargas y luego la divido entre 110Vac (que es la tensión eléctrica)

estuve leyendo por allí que entre las normas que se utilizan para instalaciones residenciales, se deben agrupar las acometidas (internas) desde el breaker para un grupo de cargas, es decir, para las que consumen menos (ventiladores, tv, radios) debe haber una.

para la nevera, lavadora, plancha debe haber otra.

es que si vieras como es la instalación de mi casa ahorita es para salir corriendo  :D

también tengo otra duda, ¿es cierto que el breaker no puede ser de mucha corriente? porque de ser así primero se incendiaría la casa antes que saltara el switche.

esto también dicen que se aplica para el número del cable, no debe ser ni muy grueso ni muy delgado.

voy a seguir leyendo, trataré de apegarme a la normativa, para estar sobreseguro..


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Desconectado Modulay

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Que yo sepa el magnetotérmico cumple con dos funciones.Una es que no sobrepases la potencia que tienes contratada y estás pagando y otra es evitar ese exceso de potencia para evitar sobrecalientamiento en las líneas.Esto último dependerá del grosor de dichas líneas y debe ir acorde por cuestiones de seguridad.El que el magnetotérmico deje pasar más potencia de la que tienes contratada ya es otro asunto

Desconectado Picavid

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Hola, ten en cuenta también, al dividir lineas, que TODAS las máquinas que estén en contacto con agua (lavadora, secadora, lavavajillas) y las de gran consumo (A/A, horno y [Placa vitrocerámica o inducción]) deben tener lineas INDEPENDIENTES. Si tienes A/A y no es inverter, ese magnetotérmico es especial para soportar los picos de arrancada. En cuanto al prinipal, es diferente y se llama ICP y es el que teoricamente limita el cunsumo contratado, aunque no muchos cumplen ese propósito (ojo si lo aumentas, revisa la instalación hasta la cometida así como los fusibles para que soporten el consumo que decidas o necesites.). Éste siempre debe ir acompañado de un diferencial. Si usaras algunas pequeñas máquinas pon de 30mA y si lo quieres mas sensible de 20mA. Yo hice la instalación enterita de mi casa y aún aguanta.

  Este es un enlace de Leroy Merin:
http://www.leroymerlin.es/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1066383044&renderall=on&07-entete-ssfamille-comparable-render=off&lmstat=ELECTRICIDAD_Cuadros_electricos

  Saludos, David

Desconectado PalitroqueZ

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ahora si que no entiendo cuando hablan que el breaker limita el consumo contratado  :(, le cuento que el servicio que pago es por kilowatio/hora y existen varios planes cuando excedo el consumo por mes entonces me aplican la tarifa del siguiente plan.

no sabía que el breaker podría definir el límite.  yo pensaba que solo cumplía la funcíon de desconectar la electricidad en caso de corto-circuito ¿es así?

Picavid tomaré en cuenta lo de la separación, pero no entiendo que es ajustar el diferencial??
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Friedrich August von Hayek

Desconectado Picavid

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En España contratamos una potencia, de 2,2kw, 4,4kw, etc. Cuanto más potencia contratada evidentemente mas pagas, con lo que la instalación debe ir ajustada a los servicios contratados (teoricamente). Si tienes que consumir más, hay que pedirlo a compañía, entonces simplemente cambian el contador y el trozo de cable necesario (creo que lo paga el cliente) y pagas más por poder disfrutar de más corriente. Los contadores son específicos para dicho consumo, aunque si lo excedes también lo marca.
  El diferencial es el que controla precisamente eso, la diferencia. Si hay una fuga a neutro porque pones un dedo en el enchufe, se dispara, igual que si un motor o máquina tiene una fuga. El amperage es el nivel de fuga soportado (p.e. 30mA).  El ideal para prevenir los accidente es como máx. de 20mA, pero con algunos electrodomésticos y máquinas puede llegar a saltar con facilidad.
  El breaker o magnetotérmico limita el consumo (10, 16, 20A, etc.). Si no tienes diferencial, evidentemente te actuará también en caso de corto.
  En cuanto a las lineas, p.e. en mi casa puse:
  ICP, Diferencial, secadora y lavadora, horno, A/A, vitrocerámica, lavavajillas, enchufes, luces, y taller (tengo un trozo de lavadero que uso también para hacer las chapucillas).
  Saludos


Desconectado PalitroqueZ

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Ahora si lo tengo mas claro Picavid.

Voy a proceder a sacar el presupuesto para ir comprando los materiales

¡Gracias!  :mrgreen:
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Deimos

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Que yo sepa el magnetotérmico cumple con dos funciones.Una es que no sobrepases la potencia que tienes contratada y estás pagando y otra es evitar ese exceso de potencia para evitar sobrecalientamiento en las líneas.Esto último dependerá del grosor de dichas líneas y debe ir acorde por cuestiones de seguridad.El que el magnetotérmico deje pasar más potencia de la que tienes contratada ya es otro asunto

Verás Modulay. En un cuadro eléctrico lo normal es separar los circuitos (lineas, encendidos, ramas, derivaciones o como prefieras) por diferenciales, y de cada diferencial cuelgan X magnetotérmicos. El diferencial toma por valor la suma de la potencia que pueden absorber los diferenciales que cuelgan de él. Un magnetotérmico se compone por un contacto bimetal que se separa cuando la corriente que lo atraviesa es mayor que la que tiene por nominal. Esa corriente hace calentarse el bimetal y este se abre. La diferencia entre un diferencial y un magneto es que el segundo no ve fugas en la línea, mientras que un diferencial si que las detecta.

Tanto el diferencial como el magnetoitérmico están fabricados para que, dependiendo de la corriente que soporten, tengan una entrada de cable acorde con la potencia. Es decir, en un magneto de 10A no puedo meter un hilo de 250mm de sección, ya que el cable puede soportar mucho más que lo que puede aguantar el mecanismo de maniobra. Cuando el cable excede de la boca del mecanismo, entonces se recurren a los tipo NAF, donde el cable se ancla mediante una abrazadera o presilla al magnetotérmico o diferencial. Esto es típico cuando se dobla la sección de cable poniendo dos hilos por línea.

Los contadores de la luz tienen unos záfiros (bolas de cojinete, rodamientos) con los que frenan un poquito el disco de conteo. Esto se hace porque cuando compañía tiene una caida de tensión el disco lleva inercia, y sigue girando aun no habiendo tensión. Cuando compañía restablece el servicio, el disco está parado y empieza a girar, esto quiere decir que hay un tanto de consumo que el contador no ve. Hay contadores que permiten pasar más corriente de la que el usuario tiene contratada, pero toma nota, y cuando el inspector pasa por tu casa a hacer la lectura del contador vé este pico y se lo cobra al abonado. Hay otros contadores que tienen seccionadores internos, y ellos mismo cortan la corriente cuando la demanda supera el contrato.

Me pagué la carrera trabajando de lampista en la obra, así que instalaciones y armarios eléctricos..... me he comido millones jejejejeje

Espero haber sido de ayuda.

Dews!!!!

Desconectado PalitroqueZ

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Hola Deimos. será por esta razón que cuando ocurren muchos apagones ocurre un incremento en el consumo y hay pagar adicional  :?

me he dado cuenta ya que varios meses atrás hubo una semana en que se iba la electricidad todas las tardes, entonces cuando llegó la factura :shock: hubo que ir a reclamar el porque del incremento.

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Desconectado xocas

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Re: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y
« Respuesta #11 en: 22 de Marzo de 2007, 16:18:26 »
hola Pedro

a todo lo dicho yo añadiria la necesidad de una buena toma de tierra. en casa se compro una cocina vitroceramica y el instalador se nego a montarla por no haberla... tendriais que ver a los esforzados electricistas tratando de perforar la roca sobre la cual se asienta mi casa para poner la toma.

considero muy recomendable que te ciñas a poner siempre la fase del mismo lado de los enchufes, de hecho creo que aqui se esta poniendo siempre al lado derecho de los mismos y no se si incluso es obligatorio en toda nueva instalacion.

trabaje tambien como chispas hace años por las obras y la teoria sobre los diferenciales dista bastante de la practica a mi entender debido a los pocos controles que se realizan, porque en las pruebas que haciamos solo saltaban seis de cada diez.

un saludo

Desconectado migsantiago

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Re: Calcular consumo en un breaker para una instalación eléctrica residencial y
« Respuesta #12 en: 22 de Marzo de 2007, 22:57:07 »
Hola

Ya te han dado varias soluciones Pali, agrego la mía  :mrgreen:

Primero hay que saber cuál es la cantidad de VoltAmpers que consume en total tu casa. No es bueno que calcules en Watts ya que hay muchas cargas con potencia aparente y siempre los VA son mayores a los W.

Un ejemplo... si tu casa consume 2500W, debes considerar que hay aparatos con factor de potencia de 0.7, entonces...

Pap=Preal/0.7=3570VA

Ya con la corriente real (la de la pot. aparente) que va a pasar por tu breaker haces...

I=Pap/V

I=3570/110=32A

Si tu voltaje es de una fase esa ecuación sí aplica. Yo compraría un breaker de 1 polo a 50A, el cual debe interrumpir la conexión a fase.

En caso de corto circuito en alguna parte de tu casa el breaker fácilmente se botaría al exceder 50A. No es necesario que compres un breaker de 2 polos si tu voltaje es fase-neutro. Si es fase-fase sí es necesario.

Ah y puede que al momento de comprar tu breaker te pidan la capacidad interruptiva en kiloAmpers, te recomiendo pedir la más baja considerando que es una instalación residencial. Esos kA son picos de corriente que llegan a existir en las instalaciones industriales, en tu casa no es tan probable  :D
« Última modificación: 22 de Marzo de 2007, 23:03:37 por migsantiago »

Desconectado electrotacto

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hola palitroquez, tu eres paisano se te sera facil conseguir el libro del autor "penice" que habla sobre este tema y calculo de tuberias, bancada, bancos y acometidas y todo lo relacionado, tanto a nivel residencial como industrial ademas tiene muchos ejemplos ipoteticos. La electricidad de caracas ha detallado varios manuales y el codigo electrico nacional habla tambien al respecto. saludos
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro

Desconectado PalitroqueZ

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...
considero muy recomendable que te ciñas a poner siempre la fase del mismo lado de los enchufes, de hecho creo que aqui se esta poniendo siempre al lado derecho de los mismos y no se si incluso es obligatorio en toda nueva instalacion.
...

en eso si me pongo paranoico y según la normativa la fase es la hendidura mas pequeña en el toma-corriente común.

esto lo aplico a la computadora, porque ya me había pasado que el regulador no se le apagaba el led amarillo, entonces compré una varilla de cobre y la enterré como a 30 cm en el piso luego pegué un cable de la varilla a la tierra del regulador y el led se apagó.

Primero hay que saber cuál es la cantidad de VoltAmpers que consume en total tu casa. No es bueno que calcules en Watts ya que hay muchas cargas con potencia aparente y siempre los VA son mayores a los W.

Un ejemplo... si tu casa consume 2500W, debes considerar que hay aparatos con factor de potencia de 0.7, entonces...

Pap=Preal/0.7=3570VA

Ya con la corriente real (la de la pot. aparente) que va a pasar por tu breaker haces...

I=Pap/V

I=3570/110=32A

Si tu voltaje es de una fase esa ecuación sí aplica. Yo compraría un breaker de 1 polo a 50A, el cual debe interrumpir la conexión a fase.

En caso de corto circuito en alguna parte de tu casa el breaker fácilmente se botaría al exceder 50A. No es necesario que compres un breaker de 2 polos si tu voltaje es fase-neutro. Si es fase-fase sí es necesario.

Ah y puede que al momento de comprar tu breaker te pidan la capacidad interruptiva en kiloAmpers, te recomiendo pedir la más baja considerando que es una instalación residencial. Esos kA son picos de corriente que llegan a existir en las instalaciones industriales, en tu casa no es tan probable  :D

Mig ya me diste material para estudiar jaja, nunca entendí eso del volt-ampere y lo aparente?? tomaré en cuenta lo del breaker monopolar y la capacidad interruptiva


hola palitroquez, tu eres paisano se te sera facil conseguir el libro del autor "penice" que habla sobre este tema y calculo de tuberias, bancada, bancos y acometidas y todo lo relacionado, tanto a nivel residencial como industrial ademas tiene muchos ejemplos ipoteticos. La electricidad de caracas ha detallado varios manuales y el codigo electrico nacional habla tambien al respecto. saludos

desempolvando una vieja guía de lab. de una materia que ví por allá en el 2001 (que hablan del tal Penice y el código eléctrico nacional), y en base a esto, ya saqué la cuenta del tipo de instalación que voy hacer

- seran 4 circuitos ramales

  - 1 circuito iluminación (solo bombillos y fluorescentes)
  - 1 circuito de tomacorriente de uso general (ventiladores, pc, tv, licuadora,batidora)
  - 1 circuito de tomas especiales (nevera, lavadora, plancha)
  - 1 circuito de tomas especiales ( maquina de soldar y esmeril)  no contínuo
 
  para cada circuito ya tengo calculado el número del cable y amperaje del breaker (aproximados) pero tengo una duda respecto al último, leyendo los datos de la maquina de soldar me aparece lo siguiente:
 
  110V - 60Hz
  corriente absorbida - a la potencia nominal = 30A
 
  corriente absorbida en cortocircuito = 93A
 
  corriente soldadura (monofásico) = 45A min-70A 40% - 150A
 
 
  ¿cuál es la corriente que debo tomar en cuenta para escoger el breaker?

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Friedrich August von Hayek


 

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