método de insolado directo sobre la placa de cobre. Hasta ahora los métodos que encontré para hacer pcb son los siguientes:
1) El de la plancha. (va directo sobre la placa. Sirve para hacer 1 sola placa. Da buen resultado pero en circuitos de pequeño tamaño.)
2) El de serigrafía con bastidor. (Primero se pasa el dibujo a un bastidor y después se estampan, con tinta, en serie, todos los circuitos que queramos)
3) el de serigrafia con pcb fotosensible comprada (sirve para 1 sola placa. Pero de excelente resultado y no hay problema con el tamaño de la placa).-
He visto que en el foro muchos usan placas que se compran ya sensibilizadas y luego la ponen en la insoladora para que se revele para luego atacarla con ácido.-
El método que quiero aprender es para hacer nuestras propias placas fotosensibles.-
en
http://www.lcdag.com.ar/informes.php?informe=75 (casa de venta al por mayor de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina)
compré un kit que vienen 3 productos para hacer este método.-
1) barníz o laca
2) Sensibilizador (bicromato)
3) Fijador o endurecedor
Más abajo transcribo los pasos que indica la hoja de datos del kit.-
Quiero saber si alguien usó este método para compartir experiencias. Recién estoy empezando y no obtuve todavía el resultado final.
Si bien logré que se pase y/o vea el circuito que tengo en la transparencia al cobre, no obtuve una buena separación de lo que devía revelarse y lo que no. Pero puedo ver el circuito y queda de excelente calidad.
Es decir el barniz no se retiró completamente de la placa de donde debía retirarse. Raspo la placa con la uña y noto que queda una pequeña capita de barniz sobre el pcb en donde no debería haber más barniz. Si meto la placa al ácido en esas condiciones no serviría para lograr hacer el pcb en debida forma.-
Pero les aseguro que es de muy buena calidad lo que veo hasta ese paso. El circuito queda muy pero muy bueno. Muy buena resolución.
Voy a sacar fotos y las voy a subir a este post para que quede más claro lo que estoy diciendo.
Estoy seguro que este método es prometedor.
Sobre todo porque es de alta calidad el resultado y se puede hacer sobre una placa grande. Y es más limpio que la serigrafía con bastidor y tinta para circuitos.
Si alguien hizo algo con este método por favor avise por este medio así compartimos experiencias.-
En principio necesito saber como lograr que se revele al 100% el barniz. Es decir que no quede nada, nada de barniz sobre el cobre en donde no deba quedar.-
Un abrazo.-
Jukinch
desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, Argentina
Hoja de datos que brinda el comercio:
1 Preparado de la emulsión:
Sensibilizar la cantidad de esmalte a utilizar con un 5% de sensibilizador. Una vez mezclados, debe conservarse el envase en lugar oscuro y fresco.
2 Preparado del fijador:
En un recipiente aparte, mezclar una parte de fijador con cuatro partes de agua. Es conveniente colocar el fijador en una cubeta que permita sumergir totalmente el material a grabar.
3 Limpieza de la superficie:
Limpiar el material a sensibilizar. En el caso de cooper clad para circuitos impresos, se aconseja frotarlo con un trapo húmedo embebido en polvo de tiza industrial, para su limpieza y desengrasado. Es conveniente mojar previamente el material.
Una buena limpieza permitirá que el agua moje uniformemente la superficie sin retraerse.
Enjuagar con agua sin tocar la superficie con los dedos.
4 Emulsionado:
Varias técnicas son utilizables.
En el caso de emulsionar por centrifugación, se recomienda verter en el centro del material mojado una cantidad suficiente de esmalte como para cubrir toda la superficie. Centrifugar a 70/80 rpm.
Mientras el material gira, secar con un secador de pelo o cualquier fuente de aire caliente.
Para una copia exelente, es necesario que la película de esmalte seca sea lo mas delgada y uniforme posible. Deben descartarse los bordes, ya que debido a la tensión superficial del esmalte, sobre ellos la película suele tener mayor espesor.
5 Exposición:
Luz Distancia Tiempo
Sol 1'
Tungsteno 500W 30 cm. 5'
Fluorescente 40W 8 cm. 4'
La copia se realiza con negativo. Es conveniente el uso de una película gráfica de alta densidad para obtener un grabado de la mejor calidad posible.
6 Revelado:
Lavar con agua para eliminar el esmalte de las zonas no expuestas. Se coloca el material directamente bajo el chorro de agua, o se vierte agua sin presión sobre el material. Puede ayudarse al revelado con un algodón, pasándolo suavemente sin frotar.
7 Fijado:
El curado final (insolubilización) se produce sumergiendo el material en el fijador. El tiempo de fijado es el doble del tiempo en que la imagen se hace visible. Cuando el fijador es nuevo, el tiempo de curado es de 24/30 seg.
8 Lavado:
Lavar con abundante agua para interrumpir el fijado.
9 Secado:
El secado puede hacerse en posición horizontal, con unas hojas de papel obra absorbente, o papel de diario, apoyándolas sobre el material y presionando sin frotar. Reemplazar el papel mojado por otro seco. Dejar secar o completar el secado con aire caliente.
El objeto de las hojas de papel es absorver el agua que quedó sobre el material a fin de retirar restos de emulsión que se desprendieron de los bordes. Debido a la extremadamente alta resistencia de la emulsión a los ácidos, estos restos contenidos en el agua de arrastre en proporciones tan bajas que no son visibles al ojo, resisten el ataque químico, quedando zonas aparentemente limpias que no serán atacadas por el ácido durante el grabado.
10 Curado:
La resistencia a los ácidos y álcalis se obtiene horneando (esmaltado) el material según la tabla..Por debajo de los 165ºC no se logran resultados satisfactorios.
Temperatura (en ºC) Tiempo
165 5'
170 4'
200 45''
Durante el esmaltado, la emulsión cambia de color pasando desde el naranja original hasta un marrón oscuro. Una buena resistencia a los ácidos se obtiene a partir de tonos similares a azúcar quemada.
Colores más oscuros dificultarán la eliminación del esmalte.
11 Grabado:
Atacar con ácido. Para el grabado del Cooper Clad es recomendable el percloruro de hierro o percloruro férrico. Puede usarse igualmente ácido nítrico o una mezcla de nítrico y sulfúrico. La resistencia en los ácidos se indica en el punto 2.-
En el caso del percloruro de hierro, debe observarse que la droga no contenga ácido clorhídrico libre. Para eliminarlo puede dejarse el percloruro en envase abierto y en lugar ventilado, o hervir hasta evaporar los restos de ácido clorhídrico (el percloruro de hierro puro es una sal sólida y no evapora).
5 - PRESENTACIÓN
Emulsión: En envases de 1 y 5 lts.
Sensibilizador: En envases de 50 cc. y 250 cc.
Endurecedor: En envases de 1 lt., concentrado 1:5 (1 parte de endurecerdor + 4 de agua)
6 - VIDA ÚTIL
De los componentes, sin mezclar: dos años a partir de la fecha de elaboración
De la emulsión sensibilizada: 15 días ó menos, según iluminación y temperatura del ambiente
Del material emulsionado y seco: una hora
7 - LIMPIEZA
La eliminación del esmalte dependerá en gran medida del grado de esmaltado que se haya obtenido en el punto 4-10
Para eliminar el esmalte puede utilizarse un agente oxidante fuerte. Es muy recomendado el metaperiodato de sodio. Menos efectivo es el hipoclorito de sodio (agua lavandina).
También puede emplearse abrasión mecánica.
Es recomendable una mezcla de ambos métodos. En caso de esmaltarse demasiado, se podrá tener inconvenientes en la eliminación del esmalte. En dicho caso, se aconseja proceder de la siguiente manera:
- Sumergir en el agente oxidante (MPS o agua lavandina) para oxidar el esmalte (se aclara).
- Enjuagar.
- Sumergir en soda cáustica durante 10-15´.
- Enjuagar.
- Eliminar con abrasión mecánica.
- Neutralizar los restos de soda cáustica con una solución de HCI al 5%.
